[sd_kona]

De gerepareerde auto vandaag opgehaald, twee weken nadat ik hem voor diagnose had afgeleverd. Ze hebben de versnellingsbak en de motorbeugel vervangen, maar niet de motor. Geluid is zeker beter, maar hoor ik nog steeds een zacht gejank? @Kiwi, is dat het "Star Trek"-geluid dat je noemde als normaal?

Opmerkingen uit het reparatiedocument:

bevestigd geluid afkomstig van de voorkant, aanbevelen om een beugelkit te installeren
volgens tsb 22-EV-001H-1 en aandrijftandwiel te vervangen
REPARATIE UITVOEREN REPARATIES ZOALS GOEDGEKEURD

36930F03 KIT INSP&REPL+REDUCTIEVERSNELLINGSBAK REPL (3 TESTRITTEN)
9764 WH
1 36930-0E710-FFF BRKT ASSY-MOTOR MTG KIT B
1 44500-18EA1 VERSNELLINGSBAK ASSY
FC:
ONDERDEEL#: 36930-0E710-FFF
AANTAL: 1

42266 bevestigd geluid afkomstig van de voorkant, motorbeugel en
rolstop vervangen volgens tsb 22-EV-001H-1 na vervanging nog steeds geluid gehoord
aandrijftandwiel verwijderd en aandrijfmotor getest met een boormachine. Test geslaagd.
aandrijftandwiel vervangen volgens tsb 36930F03 8.80, motorbeugelkit geïnstalleerd
en aandrijftandwiel na reparaties, geluid kwam niet terug

 

[Kiwi]

Ik denk dat het in orde is. Dat is normaal tandwielgeruis en de mijne is hetzelfde. Als de motorlagers defect zouden zijn, zou je een veel minder prettig geluid horen.

Zorg ervoor dat je de olie ververst om herhaling te voorkomen. Ik zou dat doen binnen 500 mijl en opnieuw bij 1500 mijl. Theoretisch kan elke garage met een lift deze eenvoudige taak uitvoeren. Je hebt 2-3 US quarts Redline MT-LV nodig. De vereiste vulling is 1,05 liter. Bougies aandraaien met 30 lb-ft, de originele pakkingen hergebruiken.

Ze hebben je wat moeite bespaard door de GRU direct van tevoren te bestellen, want alleen de beugel vervangen helpt nooit en je hoefde niet te wachten tot de GRU arriveerde. De TSB vermeldt het officiële proces dat gevolgd moet worden om hun compensatie te ontvangen en dat hebben ze tot de letter gedaan. Bovendien hebben ze de motor 'geslaagd' met de boortest die in de TSB wordt beschreven.

 

[sd_kona]

Ik denk dat het goed is. Dat is normaal tandwielgeruis en de mijne is hetzelfde. Als de motorlagers defect waren, zou je een veel minder prettig geluid horen.

Zorg ervoor dat je de olie ververst om herhaling te voorkomen. Ik zou dat doen bij 500 mijl en nogmaals bij 1500 mijl. Theoretisch kan elke garage met een brug deze eenvoudige taak uitvoeren. Je hebt 2-3 US quarts Redline MT-LV nodig. De vereiste vulling is 1,05 liter. Bougies vastdraaien met 30 lb-ft, de originele pakkingen hergebruiken.

Ze hebben je wat moeite bespaard door de GRU meteen te bestellen, want alleen het vervangen van de beugel helpt nooit en je hoefde niet te wachten tot de GRU arriveerde. De TSB vermeldt het officiële proces dat gevolgd moet worden om hun compensatie te ontvangen en dat hebben ze tot in de puntjes gedaan. Bovendien hebben ze de motor 'geslaagd' met de boortest die in de TSB wordt beschreven.

Geweldige info, bedankt. Ik was een beetje geïrriteerd dat het een week duurde om de diagnose te stellen, maar toen ze dat eenmaal hadden gedaan, verliep de onderdelenverwerving en de reparatie vrij snel.

M.b.t. het verversen van de olie: is het 500 km of 500 mijl? En waarom zoveel olie? Het zou 1,1 US quarts per liter moeten zijn, toch?

 

[Kiwi]

Op basis van wat ik van drie andere eigenaren heb gehoord die dit hebben gedaan, zou ik het tot 500 mijl uitstellen. Probeer indien mogelijk wat voorzichtiger te rijden, wat mogelijk kan voorkomen dat er grote slijtagedeeltjes afvallen. Snelheid is geen grote factor, alleen hoge acceleratie en regeneratie.

U zult twee olieverversingen moeten uitvoeren. Als u (of uw monteur) niets morst, kunt u volstaan met 1 qt per keer. De extra 0,1 liter kan worden genegeerd of uit de oude olie worden gehaald, of een andere versnellingsbakolie worden gebruikt. Maar als het wordt ingepompt terwijl de auto op een lift staat, zal er wat 'morsen' zijn en daarom heb ik voorgesteld om 3 qt te kopen. Het is tenminste goedkoper in de VS en lokaal verkrijgbaar bij een speedshop. Ik zou hier $ 60 per stuk betalen en het moeten bestellen.

Maar toen ik zocht naar Redline, was het ook niet direct verkrijgbaar in San Diego, dus het kan gemakkelijker zijn om deze Bel-ray-olie te kopen, die zeer gerenommeerd is en in liters wordt verzonden. 75W is prima, bel ze even. Het is ook spotgoedkoop.

 

[sd_kona]

Begrepen - u stond twee wijzigingen met 3 quarts toe. Ik heb eigenlijk ongeveer 3/4 quart Red Line MT-90 over van mijn Toyota MR2-transmissieolieverversing. Ik heb dat gekregen van O'Reilly, dat ook MT-LV verkoopt (verzending naar de winkel of bezorging). $24/quart.

Een servicemedewerker bij Hyundai zei dat hij nog nooit heeft gehoord dat iemand de GRU-olie verwisselt en denkt niet dat er zelfs maar een servicecode voor is. Maar ik zou waarschijnlijk toch voor een minder dure privégarage gaan.

Ik denk dat ik vrij soepel rijd, behalve bij plotselinge stops om onverwachte bewegingen van anderen te voorkomen. Ik heb echter op Eco en Regen 3 gereden (met snelheidslimieten uitgeschakeld). De auto was ruim vier jaar oud met 40.000 mijl op de teller toen ik hem kocht. Het probleem begon rond 41.500, mogelijk na een noodstop. Of misschien reed de vorige eigenaar altijd op Regen 1 of 2 en heeft mijn gebruik van 3 het probleem naar voren gebracht. Zou 2 minder, uh, schurend zijn?

 

[Kiwi]

Het is niet nodig om Level 3 te vermijden na het inrijden van de nieuwe GRU, doe het rustig aan tijdens de eerste 1.000 mijl en gebruik de andere niveau-instellingen indien praktisch. Het is mijn suggestie gebaseerd op minimaal maar niet nul bewijs uit de ervaringen van andere eigenaren.

Dealers wereldwijd lijken zich er niet van bewust te zijn dat Hyundai's Mobis-divisie een kleine ontwerpfout heeft gemaakt die (IMO) dit probleem veroorzaakt. Er is veelvuldig gemeld dat er geen dealerservicecode is voor deze olieverversing en in veel gevallen gebruiken ze er een voor een automatische transmissieverversing, meer dan $ 400 in welke valuta dan ook. Eén had een olieverversing van het achterasdifferentieel gebruikt, US$ 140, in N. County, zoals het toevallig gebeurde. Als de GRU correct was ontworpen, zou de olie de levensduur van de auto meegaan en zou de fabrieks aanbeveling van een 'inspectie' bij 90.000 mijl voldoende zijn geweest.

Het aandrijflijnontwerp van de gen-2 Kona (2024+) en Niro's (2023+) is uitbesteed, gebaseerd op mediaberichten van enkele jaren geleden en de resulterende veranderingen (3x meer olie en een filter) lijken de problemen veroorzaakt door de nog steeds aanwezige losse magneet in wezen te hebben tenietgedaan.

De MT-90 (75W-90) die je hebt, is een GL4 en kan worden gebruikt om elke olieverversing aan te vullen tot ongeveer 100 ml. Je kunt dat dus gebruiken met de MT-LV.

 

[Richard&Cat]

Op basis van wat ik heb gehoord van drie andere eigenaren die dit hebben gedaan, zou ik het tot 500 mijl uitstellen. Probeer zo mogelijk wat voorzichtiger te rijden, wat kan voorkomen dat er grote slijtagedeeltjes afvallen. Snelheid is geen grote factor, alleen hoge acceleratie en regeneratie.

Je zult twee olieverversingen moeten uitvoeren. Als jij (of je monteur) niets morst, kun je het af met 1 qt per keer. De extra 0,1 liter kan worden genegeerd of uit de oude olie worden gehaald, of een andere versnellingsbakolie worden gebruikt. Maar als het wordt ingepompt terwijl de auto op een lift staat, zal er wat 'gemors' zijn en daarom heb ik voorgesteld om 3 qt te kopen. Het is tenminste goedkoper in de VS en lokaal verkrijgbaar bij een speedshop. Ik zou hier $60 per stuk betalen en het moeten bestellen.

Maar toen ik zocht naar Redline, was het ook niet direct verkrijgbaar in San Diego, dus het is misschien gemakkelijker om deze Bel-ray-olie te kopen, die zeer gerenommeerd is en in liters wordt verzonden. 75W is prima, bel ze even. Het is ook spotgoedkoop.
View attachment 9776 View attachment 9777

Sommige is normaal, de meeste mensen zetten gewoon de radio harder, ik ben de enige persoon die ik ken die de radio helemaal niet aanzet, zo weet ik dat wat lawaai in de regeneratiemodus normaal is

 

[joeaverager]

Begrepen - je stond twee wijzigingen toe met 3 quarts. Ik heb eigenlijk ongeveer 3/4 quart Red Line MT-90 over van mijn Toyota MR2 transmissie-olieverversing. Ik heb dat gekregen van O'Reilly, dat ook MT-LV verkoopt (verzending naar de winkel of bezorging). $24/quart.

Een servicemedewerker bij Hyundai zei dat hij nog nooit had gehoord dat iemand de GRU-olie verving en denkt niet dat er zelfs maar een servicecode voor is. Maar ik zou waarschijnlijk toch voor een minder dure privégarage gaan.

Ik denk graag dat ik redelijk soepel rijd, behalve bij plotselinge stops om onverwachte bewegingen van anderen te voorkomen. Ik heb echter met Eco en Regen 3 (met snelheidslimieten uitgeschakeld) gereden. De auto was ruim vier jaar oud met 40.000 mijl toen ik hem kocht. Het probleem begon rond 41.500, mogelijk na een noodstop. Of misschien reed de vorige eigenaar altijd Regen 1 of 2 en heeft mijn gebruik van 3 het probleem naar voren gebracht. Zou 2 minder, uh, schurend zijn?

Het lijkt erop dat Redline MT-LV een paar maanden geleden overal schaars was, maar nu gemakkelijker te verkrijgen is. Destijds kon onze lokale O'Reilly het niet krijgen, hoewel het in hun catalogus stond. Destijds bestelde ik het bij Summit Racing. Vandaag heb ik nog twee quarts besteld voor een andere verversing (spoeling) binnenkort bij Bimmerworld met gratis verzending. De prijs lijkt overal $23,10 te zijn.
Ik heb de prijzen gecontroleerd op https://www.froogle.com , een website die door Google wordt beheerd.

Onze Kona heeft 39.000 mijl. Ik weet niet zeker of de GRU ooit is onderhouden voordat ik het afgelopen weekend deed. De aftap-/vulpluggen waren ongerept (buiten, geen gereedschapssporen). Slechts een klein beetje metaalglans in de oliepan daarna. Mijn versnellingsbak is stil, behalve bij harde regeneratie. Het klinkt precies als de nieuwe GRU van OP.

Ik stond standaard op niveau 2 regen, maar afgelopen weekend heb ik dat veranderd in niveau 1 als standaard. Natuurlijk, wat de automatische regen niet doet, zal ik aanvullen met de remmen en dat zullen gemengde wrijvingsremmen en meer regen zijn, dus ik weet niet zeker of het veranderen naar niveau 1 echt zoveel verschil maakt.

Mijn belangrijkste motivatie was om soepeler te zijn. Wanneer ik in Reg 2 zit, kan er een ruk zijn als ik snel het gas loslaat en mijn ingenieursbrein vraagt zich af of ik de versnellingen even zo blokkeer dat ik ze op de lange termijn beschadig. Kortom, als een ruwe schakeling in een handgeschakelde auto. Geen probleem op korte termijn, maar op de lange termijn kan de transmissie er luider van worden. Omdat ik van plan ben deze auto voor de lange termijn te houden, maak ik me daar zorgen over.

Als ik de bergweggetjes hier in de buurt afrol, zet ik de regen met de paddles op L2 of L3. Mijn dagelijkse rijden is echter op glooiende heuvels, niet op steile bergweggetjes.

Ik geniet echt van deze kleine auto.

 

[Kiwi]

... De aftap-/vulpluggen waren ongerept. Slechts een klein beetje metaalglans in het carter daarna. Mijn versnellingsbak is stil, behalve bij harde regeneratie. Het klinkt precies als de nieuwe GRU van OP.

De standaard pluggen zijn niet-magnetisch, dus ze zullen altijd schoon zijn. Tegen 39.000 mijl zullen alle, behalve de meest recente slijtage deeltjes, volledig zijn gereduceerd tot een onzichtbare grootte. In de meeste gevallen is de olie zwart (IMO, door aluminium), maar er zijn een of twee voorbeelden geweest van misschien 100 waarbij het relatief schoon was. Maar voortdurende veranderingen met een handig interval kunnen alleen maar helpen, net als het toevoegen van een of twee magnetische pluggen.

Tussen ongeveer 1.000 en 3.000 mijl zijn de deeltjes nog groot genoeg om zichtbaar te zijn volgens de vele foto's en video's die in de loop der jaren zijn geplaatst.

Hoewel het remsysteem in het algemeen wordt beschreven als 'gemengd', geloof ik dat het 100% regeneratie gebruikt, tenzij het niet kan. Er is geen reden of bewijs dat het wrijvingsremmen zou moeten toepassen terwijl het met een comfortabele snelheid boven loopsnelheid vertraagt. De vaste regeneratie 'niveaus' zouden bedoeld zijn voor precies de situatie die u beschrijft - rijcomfort op heuvelachtig of stedelijk terrein en het is niet nodig om niveau 3 te vermijden als dat is wat u wilt gebruiken.

Hoewel er wat speculatie is geweest dat het gebruik van hoge regeneratie toekomstige GRU-geluiden zou kunnen uitnodigen, twijfel ik eraan dat dat een factor is. Er is één geval gemeld van een eigenaar van zijn derde GRU die naar eigen zeggen nodig was vanwege zijn zelfverklaarde 'harde' rijgedrag. Het ontwerpen van een versnellingsbak voor een beoordeelde belasting is basis engineering en ik geloof dat het zeer waarschijnlijk correct is voor de Kona. Er is één geval geweest van een gebroken differentieeldrager als gevolg van wielspin op ijs die plotseling tractie vond en een of twee meldingen van catastrofale GRU-behuizingsfouten door onbekende oorzaken. De overgrote meerderheid van de storingen is simpelweg te wijten aan overmatige lagergeluiden, het 'rad van fortuin'-geluid.

Mijn eigen GRU is nog steeds stil bij 30.000 km (18.000 mijl) en met jaarlijkse olieverversingen ben ik optimistisch dat het de levensduur van de auto zal overleven, ondanks dat mijn eerste verversing veel te laat was bij 19.000 km (12.000 mijl) om enige lagerschade te voorkomen. Het jankt wel onder hoge belasting, maar dat komt van het in elkaar grijpen van de tandwielen en is enigszins te verwachten voor een 2-traps reductiemiddel. Versleten lagers 'rommelen' en dat hoor ik niet. De 75W-80-kwaliteit die ik dit jaar gebruik, is beslist stiller dan de 70W-75 die ik eerder gebruikte, waarbij ik opmerk dat ik deze viscositeitsverandering kan rechtvaardigen omdat ik niet harder hoef te rijden dan 100 km/u en mijn lokale klimaat niet onder het vriespunt daalt.

 

[joeaverager]

De standaard bougies zijn niet-magnetisch, dus ze zullen altijd schoon zijn. Na 39.000 mijl zullen alle slijtage deeltjes, behalve de meest recente, volledig gereduceerd zijn tot een onzichtbare grootte. In de meeste gevallen is de olie zwart (naar mijn mening, door aluminium), maar er zijn een of twee voorbeelden geweest van misschien 100 waarbij het relatief schoon was. Maar voortdurende veranderingen met een handig interval kunnen alleen maar helpen, net als het toevoegen van een of twee magnetische bougies.

Tussen ongeveer 1.000 en 3.000 mijl zijn de deeltjes nog groot genoeg om zichtbaar te zijn, volgens de vele foto's en video's die door de jaren heen zijn geplaatst.

Hoewel het remsysteem in het algemeen wordt beschreven als 'gemengd', geloof ik dat het 100% regeneratie gebruikt, tenzij het dat niet kan. Er is geen reden of bewijs dat het wrijvingsremmen zou moeten toepassen terwijl het met een comfortabele snelheid boven loopsnelheid vertraagt. De vaste regeneratie 'niveaus' zouden precies bedoeld zijn voor de situatie die u beschrijft - rijgemak in heuvelachtig of stadsverkeer en het is niet nodig om niveau 3 te vermijden als dat is wat u wilt gebruiken.

Hoewel er wat speculatie is geweest dat het gebruik van hoge regeneratie toekomstige GRU-geluiden zou kunnen uitlokken, twijfel ik eraan dat dat een factor is. Er is één geval gemeld van een eigenaar van zijn derde GRU die geloofde dat dit nodig was vanwege zijn zelfverklaarde 'harde' rijgedrag. Het ontwerpen van een versnellingsbak voor een beoordeelde belasting is basis engineering en ik geloof dat het zeer waarschijnlijk correct is voor de Kona. Er is één geval geweest van een gebroken differentieeldrager door wielspin op ijs die plotseling grip vond en een of twee meldingen van catastrofale GRU-behuizingsfouten door onbekende oorzaken. De overgrote meerderheid van de storingen is simpelweg te wijten aan overmatige lagergeluiden, het 'rad van fortuin'-geluid.

Mijn eigen GRU is nog steeds stil bij 30.000 km (18.000 mijl) en met jaarlijkse olieverversingen ben ik optimistisch dat het de levensduur van de auto zal overleven, ondanks dat mijn eerste verversing veel te laat was bij 19.000 km (12.000 mijl) om enige lagerschade te voorkomen. Het jankt wel onder hoge belasting, maar dat komt van de tandwielingreep en is enigszins te verwachten voor een 2-traps reductie. Versleten lagers 'rommelen' en dat hoor ik niet. De 75W-80-kwaliteit die ik dit jaar gebruik, is beslist stiller dan de 70W-75 die ik eerder gebruikte, waarbij ik opmerk dat ik deze viscositeitsverandering kan rechtvaardigen omdat ik niet harder hoef te rijden dan 100 km/u en mijn lokale klimaat niet onder het vriespunt daalt.

Ik heb mijn bericht bewerkt om dit weer te geven, maar ik bedoelde dat de bougies geen gereedschapssporen aan de buitenkant hadden, dus waarschijnlijk nog niet onderhouden waren. Ik heb de Votex magnetische bougie geïnstalleerd die u in een andere post noemde en aanbeval.

Na de olieverversing jankt de versnellingsbak zeker een klein beetje meer onder belasting. Ik vraag me af of de OEM GRU-olie iets bevatte dat de Redline MT-LV-olie niet bevatte. Moly? Pure speculatie van mijn kant. Het is niet hinderlijk, maar ik heb er behoorlijk wat tijd aan besteed om na te denken over de mogelijke oorzaak. We hebben hier vier seizoenen, maar ik heb erover nagedacht om 75W-80 olie te gebruiken. Misschien test ik dat volgend voorjaar. Onze winters zijn over het algemeen 30F-45F, maar kunnen af en toe veel lagere temperaturen bereiken. Ik wil de GRU niet beschadigen.

Zonder een ICE-motor die op de GRU is vastgeschroefd, zal de GRU in de winter nooit veel opwarmen. De lagere omgevingstemperaturen van het seizoen kunnen net zo goed deel uitmaken van de oorzaak van het GRU-gejank als wat dan ook. Ik heb onlangs een wintertest van een Chevy Bolt op YT bekeken. Hun temperaturen waren ~38F en die versnellingsbak jankte ook merkbaar toen ze de snelweg opreden. Het gejank was later in de video verdwenen nadat ze met ~70 mph reden, zelfs bij lagere snelheden. ZEER speculatief bewijs daar.

 

[Kiwi]

Absoluut, hoorbare tandwielgeluiden zijn een kenmerk van olie die te viskeus is en na verloop van tijd schade kan veroorzaken aan de tanden van het tandwiel. Het is moeilijk om een optimale olie te selecteren voor een versnellingsbak die geschikt is voor het enorme bereik aan tandwielsnelheden en omgevingstemperaturen in een EV-tandwielreductiemotor. Ik heb de OEM-keuze van 70W jaren geleden gecontroleerd en ontdekte dat dit de juiste viscositeit is voor de topsnelheid van de Kona.

De OEM-oliekleur wordt op het gegevensblad beschreven als "helder bruin". Ik geloof niet dat er ongebruikelijke additieven in zitten, vooral geen molybdeen. Elke andere huidige EV (inclusief het Kona-model van de 2e generatie) gebruikt een ATF die dezelfde viscositeit en EP-classificatie heeft als een 70W GL4-tandwielolie.

De milde omstandigheden hier in Nieuw-Zeeland stellen me in staat om dat uit te breiden naar een dikkere olie en ik ben optimistisch dat het goed werkt. Ik moet meer afstand afleggen en de conditie controleren, maar dat zal op zijn vroegst in maart 2025 zijn.

NR = niet aanbevolen, simpelweg omdat ze niet worden omschreven als "volledig synthetisch".

 

[sd_kona]

Zorg ervoor dat u de olie ververst om herhaling te voorkomen. Ik zou dat doen na 500 mijl en opnieuw na 1500 mijl. Theoretisch kan elke garage met een lift deze eenvoudige taak uitvoeren. U heeft 2-3 US quarts Redline MT-LV nodig. De vereiste vulling is 1,05 liter. Bougies vastdraaien met 30 lb-ft, de originele pakkingen hergebruiken.

Ik zit bijna op 500 mijl en denk erover om deze olieverversing zelf te doen. Is er een master "how to" pagina of video hierover, hier of op een ander forum? Als ik door de 400-berichten megathread hier scrol, zie ik wat advies zoals deze. Er is een Reddit thread die een YouTube-video citeert, hoewel ze de noodzaak om de auto links omhoog te kantelen om de vulling te voltooien, niet vermelden. Ik zie dat de aanbevelingen voor het koppel zijn gevarieerd (of geëvolueerd) en dat een nieuwe, magnetische bougie mogelijk niet nodig is. Mijn buurman heeft een zware hydraulische krik die ik zou kunnen gebruiken, maar anders begin ik helemaal opnieuw met het kopen van oprijplaten etc. Oh, en het is een heuvelachtige buurt met een krappe garage voor één auto, dus het waterpas krijgen wordt een uitdaging...

 

[Kiwi]

De eerste procedure die ik in dat bericht heb geschreven dat u hebt gelinkt, is niet veranderd, waarbij ik alleen de hellingmethode heb gebruikt en de auto even heb laten rollen tijdens het vullen. De video van RTS plaatste de hellingen op unieke wijze in een verlaagd deel van de grond om de auto waterpas te houden. Er wordt niet vermeld dat dit een kans is die de meesten van ons niet zullen hebben.

Merk op dat de berichten in die thread de individuele ervaringen van de eigenaar weerspiegelen en dat niemand van ons verplicht is om de perfecte universele procedure te documenteren. Het gebruik van een werkplaats is altijd de veiligere optie voor degenen die niet over de benodigde gereedschappen en ervaring beschikken. Ik vermoed dat zelfs Pep Boys dit zou kunnen doen, gezien korte instructies en voldoende olie die ze van onderaf kunnen inpompen. De tijd in de werkplaats zou ongeveer 45 minuten moeten zijn.

Als je pittig en slank bent, zou het kunnen werken met een enkele krik en een veiligheidsstandaard, maar het zal geen pretje zijn om de juiste reikwijdte en hoek te vinden om de pluggen los te draaien. Elk proces zal veiliger zijn en soepeler verlopen als elke stap conservatief is gepland en alle benodigde gereedschappen voorhanden zijn. Improviseren is hoe mensen gewond raken en de Kona is een zware auto voor de maat.

De olie-vulopening bevindt zich aan de achterkant links (gezien vanaf de bestuurdersstoel) van de GRU-behuizing. Als die hoek omhoog is gebracht, kan een gemeten hoeveelheid worden gebruikt in plaats van te hoeven vullen tot het overloopt terwijl het waterpas staat. De vulplug kan van bovenaf met de vingers weer worden aangebracht. Kona's pluggen hebben door de jaren heen twee sleutelmaten nodig gehad (24 en dan misschien 23 mm?) en dat moet van tevoren worden gecontroleerd, wat van bovenaf kan worden gedaan. De standaard pluggen en de Toyota-variant kunnen worden aangedraaid tot 30-33 lbs-ft en de Votex tot 22 omdat deze een smallere schouder heeft en van glad roestvrij staal is gemaakt. Nieuwe ringen zijn normaal gesproken niet vereist.

Ik heb de klus nu zes keer met hellingen gedaan en ben vertrouwd met de methode die ik heb beschreven. Ik ben terughoudend om snelkoppelingen te gebruiken die de veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen of mezelf in een benarde situatie zouden kunnen brengen die onder dwang moet worden opgelost.

Ik heb snel gezocht naar hellingen bij O'Reilly, maar de keuze ziet er somber uit. Pep Boys hebben niet eens een online catalogus. Walmart is beter, maar ik kan niet zien dat het kopen van geschikte hellingen minder kost dan naar een lokale werkplaats gaan.

Als u hellingen koopt, zorg er dan voor dat ze de ca. 2000 lbs op de vooras aankunnen en dat ze een middel hebben om te voorkomen dat ze wegglijden op een betonnen oppervlak wanneer de auto wordt opgereden. Een rubberen voet aan de onderkant is daar doorgaans de oplossing voor. Een andere vereiste eigenschap is een middel om het risico te minimaliseren dat u van de uiteinden van de hellingen afrijdt. In ieder geval moet u een grote spiegel gebruiken die weer tegen de garagewand is geplaatst om de helling aan de bestuurderszijde te bekijken, of nog beter een andere persoon om te helpen de auto correct te positioneren. Eén voet op elk pedaal is effectief om de auto langzaam en met voldoende precisie te bewegen. Bovenaan Neutral toepassen, langzaam de voetrem loslaten om de auto in positie te laten komen, dan de parkeerrem aantrekken en vervolgens Park selecteren in die volgorde. Dat minimaliseert de kans dat u een luide (maar onschadelijke) klonk hoort wanneer u van de hellingen afrijdt.

 

[sd_kona]

Bedankt @Kiwi voor de gedetailleerde reactie. Vreemd genoeg lijkt mijn vraag (bericht #32 in deze thread) verdwenen te zijn. Heb ik een forumregel overtreden door een externe link te plaatsen? Ik zal de link naar de andere thread in ieder geval opnieuw plaatsen:

https://www.hyundaikonaforum.com/threads/reduction-gear-oil-change-seems-to-be-a-must-in-a-kona-ev.5198/?post_id=44518&nested_view=1&sortby=oldest#post-44518

Mijn straat ligt op een helling, dus ik kan misschien een geschikte plek vinden om een oprit op te gaan en waterpas te komen. We hebben zelfs stoepranden van 6 inch, dus als het alleen nodig is om één kant omhoog te brengen, en als dat genoeg is, zou ik gewoon een stoeprand op kunnen rijden.

Misschien bel ik mijn privémonteur en vraag ik of ze dit kunnen afhandelen.

 

[Kiwi]

Het is zichtbaar voor mij, maar ik heb het gewoon niet gezien! Je kunt zien dat ik destijds op Reddit heb gereageerd en er is niets veranderd.

Ik was de immer populaire drive-up-on-the-curb-techniek vergeten, misschien omdat deze hier niet vaak wordt gezien en onze stoepranden kort zijn. Dat zou heel goed kunnen werken.

Ik denk dat je nu goede ideeën hebt en je opties begrijpt.

 

[sd_kona]

Ah oké, ik heb het gevonden. Het stond onder de originele post. Ik moest op "1 antwoord" klikken om het te zien (link). Toen ging ik omhoog in de URL en veranderde naar nested_view=0 en alles verscheen in de geplaatste volgorde. Pfoe!

 

[joeaverager]

Ik heb al 23 jaar een Toyota MR2 Spyder. Ik weet wanneer hij niet blij is, gewoon door ernaar te luisteren. (Dat fladderende geluid dat een defecte transmissie bleek te zijn.)

Ik probeer nog steeds uit te zoeken hoe deze 2020 Kona EV zou moeten klinken, wat normaal is en wat vreemd.

Het lijkt veel lawaai te maken tijdens regeneratie. Vooral als ik op een glad stuk snelweg (beperkt weggeluid) rijd, 65 mph, regeneratie ingesteld op 3, en ik mijn voet van het gaspedaal haal, vertraagt de auto niet alleen vrij snel, maar maakt hij ook een "afnemend" geluid dat bijna lijkt alsof het luider wordt. Zowel het remmen als het geluid lijken erg op terugschakelen naar de 3e versnelling van de Toyota als je 65 rijdt.

Ik heb geprobeerd het regeneratiegeluid vast te leggen in een YouTube-short - ik weet niet of het zal overkomen. Is dit geluidsniveau normaal?

Oh, en nu ik erover nadenk, gaan de remlichten aan tijdens regeneratie?

Ja. Ik heb heel wat tijd doorgebracht op donkere bergweggetjes. Wanneer regeneratie begint, gaan de remlichten aan en lijkt het alsof je de hele weg de remmen gebruikt.

Je regeneratie klinkt lager dan die van mij. Ik krijg een hoger piepend motorgeluid. In het ergste geval zal je auto na verloop van tijd het "rad van fortuin"-geluid ontwikkelen.

Zorg ervoor dat je je dealer ernaar vraagt, d.w.z. dien een klacht in terwijl de auto nog onder garantie valt.

 

[sd_kona]

Ja. Ik heb behoorlijk wat tijd doorgebracht op donkere bergweggetjes. Wanneer de regeneratie begint, gaan de remlichten aan en lijkt het alsof je de hele weg de berg afremt.

Je regeneratie klinkt als een lagere toon dan die van mij. Ik krijg een hoger gepitcht motorgeluid. In het ergste geval zal je auto na verloop van tijd het "rad van fortuin"-geluid ontwikkelen.

Zorg ervoor dat je je dealer ernaar vraagt, d.w.z. een klacht registreert terwijl de auto nog onder garantie valt.

Bedankt Joe. Dat is goede info over het "rem"-effect.

Ik heb inderdaad de GRU onder garantie vervangen gekregen, net (2e eigenaar - 5 jaar). Nu ben ik me aan het voorbereiden om de olie in de nieuwe GRU te verversen.

 

[joeaverager]

Bedankt Joe. Dat is goede info over het "rem"-effect.

Ik heb inderdaad de GRU onder garantie vervangen gekregen, net (2e eigenaar - 5 jaar). Bereid me nu voor om de olie in de nieuwe GRU te verversen.

Ik heb net een maand of zo geleden mijn olie ververst. Heb een tweede fles gekocht zodat ik het eerder dan nodig kan doen om alles uit te spoelen wat er nog over is. Dan zou ik voor een lange tijd goed moeten zitten.

 

[sd_kona]

Mijn lokale winkel zou dit voor $85 aan arbeid doen, wat zeer redelijk is, maar vereist dat ik de auto de hele dag achterlaat, wat twee Uber-ritten van $15 en extra tijd toevoegt.

Ondertussen ben ik gisterenavond langs Walmart gegaan en heb ik een paar RhinoRamps van 6000 lb gekocht voor $51 plus een set grote metrische dopsleutels van 1/2" voor $16. AutoZone leent een momentsleutel van 1/2" uit voor een borg van $100. Ik denk dat er dan alleen nog een trimtrekker en het vloeistofbeheer overblijven (slangen/trechter/meten/afvoeren). En waarschijnlijk had ik de wielkeggen als extra veiligheidsmaatregel moeten kopen.

Hoe dan ook, terwijl ik probeer me dit voor te stellen, doorloop ik de procedure uit de andere thread en wil ik een paar dingen verduidelijken:

Auto op oprijplaten, voorste spatdeksel verwijderen, beide pluggen verwijderen, olie aftappen, aftapplug schoonmaken en vervangen, aandraaien met 33 ft-lbs. Een nieuwe aluminium ring met een binnendiameter van 18 mm is optioneel.

Controleren.

Een lengte van 0,5 m PVC-buis van 15 mm OD (of kleiner) vanaf de buurt van de 12V-accu naar binnen in de vulopening leiden.

Controleren.

Rijd de auto van de oprijplaten af. Til de linkervoorzijde iets op bij het fabriekskrikpunt, genoeg zodat je eronder kunt reiken en de vulplug kunt vervangen na het vullen.

Dus een paar meter rijden zonder olie? Is het belangrijk om hem op te tillen? Ik denk dat ik de vulplug van bovenaf kan aanraken, hoewel ik hem niet kan zien (zie foto hieronder). Het lijkt erop dat deze Kona niet met een krik (of reservewiel) is geleverd, dus ik zou ofwel de kleine krik van mijn Toyota MR2 gebruiken of er een moeten kopen/lenen.

Voeg zorgvuldig gemeten 1,05 L toe met behulp van een trechter met een dunne hals die van bovenaf in de buis wordt geduwd. Reik eronder, verwijder de buis en draai de vulplug met de hand vast.

Of misschien van bovenaf? Moet hier een fles van 1 liter vinden...

Laat de auto zakken, rijd weer op de oprijplaten, draai de vulplug vast, monteer weer.

Controleren.